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Crisântemo e Trapezouda

Crisântemo e Trapezouda


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Chrysanthos era um clérigo erudito que se tornou conhecido por seu ministério eclesiástico e sua ação nacional. Em 1911, ele retornou a Istambul, onde foi nomeado arquivista da Grande Igreja e editor-chefe da A verdade eclesiástica até 1913, quando foi ordenado Metropolita de Trapezouda pelo Patriarca Germanos.

Após a declaração da guerra, Chrysanthos conseguiu que todos os professores e clérigos fossem excluídos do recrutamento para que as escolas e igrejas pudessem permanecer abertas. Ele também conseguiu que os gregos fossem tratados de uma maneira muito melhor e cancelou decisões, tomadas pelos comandantes locais, sobre evacuações de aldeias. Embora tenha se esforçado, não conseguiu evitar o massacre sangrento do povo armênio, planejado para acontecer em Trapezouda em junho de 1915.

Quando, em 1916, as tropas russas marcharam contra Trapezouda, o governo turco encarregou Chrysanthos de proteger o povo turco que vivia na região. Durante o período das perseguições, muitos processos foram feitos na periferia eclesiástica de Trapezouda onde Crisanto havia criado as condições de colaboração entre o comando eclesiástico e as autoridades políticas.

O humanitarismo e todas as outras virtudes de Crisanto também sobreviveram durante a ocupação russa com a hospitalização de milhares de refugiados turcos em Trapezouda e sua segurança da vingança dos soldados armênios do Exército russo. Há uma canção escrita pelos refugiados turcos de Trapezouda para Chrysanthos na qual eles mostram sua gratidão.

Após a Revolução de Outubro na Rússia, Chrysanthos manteve sua presidência no governo temporário de Trapezouda e também foi conselheiro do soviete local. Finalmente, o metropolita desempenhou um papel importante na limitação da forma violenta com que os gregos que viviam no campo foram tratados por muitos irregulares turcos durante a outra conquista de Trapezouda (dezembro de 1918).

Com a reforma da dominação turca, Chrysanthos conseguiu renovar suas relações pacíficas com os governantes turcos. Após a Primeira Guerra Mundial, Chrysanthos foi enviado pelo Patriarcado a Paris, Londres e San Remo na Itália como seu representante nas negociações pacíficas . Nessas negociações, Crisanto defendeu com coragem os direitos dos gregos que viviam na Ásia Menor e especialmente dos que viviam nos Pontos. Depois, voltou para Trapezouda e foi para Tiflida, na Geórgia, e depois para Erivan, na Armênia, a fim de persuadir as pessoas que viviam na Armênia da necessidade da formação de uma federação greco-americana junto com a união de Pontos com Armênia. Por esta ação, Crisanto foi condenado à morte pelos turcos.

Após a destruição da Ásia Menor, ele foi para Atenas, onde foi representante do Patriarcado. Em 1938 foi eleito arcebispo de Atenas e de toda a Grécia e estabeleceu uma atividade pastoral. Ele permaneceu arcebispo de Atenas até 1941.

Chrysanthos também escreveu muitos textos sobre religião e os publicou em A verdade eclesiástica e na revista com o título Os Comninians, que começou a publicar na Trapezouda. Após a perseguição de pessoas que viviam em Pontos, ele foi encarregado da presidência de seu comitê em Atenas e com essa qualidade fez a publicação anual de Arquivo de Pontos, que foi premiado pela Academia pelo papel que desempenhou para a segurança de valioso material histórico e folclórico. Para esta atividade, Chrysanthos fez neste campo, tornou-se doutor pela universidade de Atenas, em 1937, e em 1940 foi eleito acadêmico.

Boulougouris Vasileios

5º Liceu de Nova Esmirna, Atenas


Fronteiras no ambiente construído

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    História

    Antes de 1990, a Austrália era um mercado próspero para a cerâmica, com fabricantes e estúdios espalhados por todo o país, com muitas escolas ensinando cerâmica. Portanto, a indústria fervilhava de entusiasmo; entretanto, a maioria dos produtos de esmalte de qualidade para usuários novatos eram importados e sempre eram escassos.

    Nessa época, Ray e Ang Ardolino e Tony Crisafi formaram uma empresa chamada Ceramic Solutions com o objetivo de desenvolver produtos na Austrália para abastecer o mercado local.

    O desenvolvimento de produtos para o mercado progrediu de forma constante e em meados de 1990 & # 8217 a empresa tinha várias gamas de cores no mercado.

    Os produtos ganharam mercado compartilhado rapidamente nos mercados de fabricantes de produtos acabados, ceramistas e de produtos acabados e foram fornecidos em toda a Austrália por meio de uma rede de distribuidores. A marca chegou a ter distribuidores em Hong Kong e Cingapura.

    Conforme a empresa crescia, ela empregava mais pessoas, incluindo uma artista em tempo parcial, Christine Dehn.

    Infelizmente, esse crescimento não iria continuar, já que o mercado em meados dos anos 90 & # 8217 começou a mudar com o fechamento de muitos fabricantes e estúdios. Este era um fenômeno mundial na época.

    1995 a 2000

    Em 1995, a empresa atingiu seu pico e, conforme o mercado mudou, o mesmo aconteceu com a base de clientes, com mais fechamentos do que aqueles que abriram, sinalizando um claro declínio no mercado.

    Por volta de 1998, a empresa contratou um profissional de vendas / marketing em tempo integral na tentativa de conter e reverter a tendência de queda nas vendas, aumentando a participação da empresa em um mercado em declínio na Austrália e no exterior.

    Com muita perseverança, a empresa aumentou sua participação no mercado e expandiu sua rede de vendas para incluir a Europa e a Nova Zelândia até o final de 2000, onde uma rápida deterioração do mercado começou a impactar drasticamente o desempenho da empresa.

    Foi também nessa época que a empresa se separou do comerciante.

    Durante a sua existência, o único mercado que escapou à empresa foi o da educação. Esse mercado exigia algo muito especial para atrair a atenção dos professores.

    A resposta estava em ser capaz de oferecer algo que fosse multidisciplinar, centrado na arte e que usasse os produtos da empresa.

    Foi no final de 2000, em uma reunião entre Tony e Christine, que o conceito do projeto da roda de cores nasceu.

    Foi concebida uma roda de cores que lembrava uma íris com instruções que os alunos seguiriam para produzir a roda de cores em argila e depois pintá-la com esmaltes da Ceramic Solutions.

    Christine posteriormente fez o primeiro protótipo de argila e cores acrílicas da Ceramic Solutions seguindo um design que Tony havia especificado. O resultado foi deslumbrante !!

    A primeira roda de cores concluída encontra-se na mesa do Tony & # 8217s. Um dia, Adrian, Tony e filho de 9 anos de # 8217, cheio de curiosidade, começou a brincar com a roda. Essa ação, que criou uma história como nunca antes ocorrera com essa forma, catapultou o projeto simples da roda de cores para um reino totalmente diferente.

    Depois de preparar todo o material, Tony e Christine participaram de uma conferência de artes em uma escola onde a roda das cores foi apresentada aos professores como o Projeto Morfologia da Roda das Cores.

    Os professores apresentados ao Projeto de Morfologia da Roda de Cores expressaram interesse, entretanto, ele ainda não foi empacotado de uma forma que fosse comercialmente viável. Portanto, a questão era como embalar e comercializar adequadamente.

    Pelos próximos 6 meses, um esforço considerável foi investido em experimentos com a roda de cores e seu verdadeiro poder começou a emergir. De uma forma, tocada por diferentes pessoas, emanaram muitos designs e o slogan “Uma forma, muitas mentes, possibilidades infinitas” foi cunhado.


    Regra trapezoidal

    Onde fm = f(uma + mh), h = (b & ndash uma)/n, e m = 0, 1, . . . ., n.

    O uso da regra trapezoidal pode ser entendido em termos geométricos em relação à integral definida eu como expressar a área sob a curva y = f(x) a partir de x = a para x = b& mdash isto é, a área da região delimitada pelo segmento no x-eixo entre os pontos uma e b, as perpendiculares ao x-eixo nestes pontos (os comprimentos das perpendiculares são dados pelas ordenadas f0 e fn), e o gráfico de f(x) Na aplicação da regra trapezoidal, substituímos esta área pela soma das áreas dos trapézios cujos comprimentos de bases são dados pelos pares de ordenadas fm, fm + 1 (m = 0, 1, . . ., n & ndash 1).

    O erro resultante do uso da regra trapezoidal é

    Onde uma & le & xi & le b. Fórmulas de maior precisão para a avaliação aproximada de integrais definidos são discutidas em INTEGRAÇÃO APROXIMADA.


    Os principais projetos do século 17

    Não foi até o reinado de Luís XIV que grandes projetos foram realizados para ajardinar as áreas ao redor do castelo.

    O Rei Sol ordenou a plantação de jardins formais franceses em frente à grande fachada do edifício. Dois projetos foram propostos ao rei por Jules Hardouin-Mansart e sua agência. Uma apresentava uma área em forma de meio hexágono no lado nordeste do castelo e estábulos plantados com três jardins triangulares e margeados pelo rio Cosson canalizado de um lado. O castelo era cercado por amplos fossos. Em frente, o parterre continuava com dois canteiros de flores e o rio Cosson canalizado em forma de meia lua. O segundo projeto, embora bastante semelhante, apresentou um desenho de canal menos geométrico. O caminho do Cosson foi regulamentado, mas seguiu as curvas de seu curso original. Os parterres ocupavam os mesmos espaços norte e leste, mas em menos área (eles não ocupavam mais a área atrás dos estábulos). Sua forma também diferia ligeiramente, particularmente ao norte, onde sua estrutura parecia trapezoidal. Foi o segundo projeto parcialmente implementado, conforme demonstram os levantamentos geofísicos realizados em 2014.

    A primeira fase dos projetos, iniciada por volta de 1684, consistia em arquear a terra ao redor do monumento para elevá-lo a um nível que inundasse menos, ou nunca inundaria. Muros de contenção foram então construídos para circundar este terraço artificial, primeiro no lado do fosso do castelo e depois nas extremidades oeste e sudeste. Finalmente, a canalização do Cosson foi realizada para seguir os contornos do parterre.

    A estrutura atual do espaço foi gradualmente tomando forma. No entanto, o trabalho foi interrompido rapidamente.


    2011 | Missão para a Capadócia

    Uma viagem às terras inesquecíveis da Capadócia e do Mar Negro só pode marcar uma viagem emocionante. É a combinação da aura oriental, a tradição grega, as intensas experiências históricas de nossa raça e ortodoxia que deixam seu testemunho para esses lugares amados em todos os lugares.

    O meu desejo de longa data de visitar-peregrinar estes lugares foi concretizado pela Fundação do Helenismo Ecuménico com a viagem que organizaram de 22 a 30 de Junho de 2011 na Capadócia e nas Regiões do Mar Negro.

    A viagem começa com uma cena inesperada para a temporada. Ao chegarmos ao aeroporto de Kayseri, nos deparamos com uma montanha nevada. Nossos guias, Ekrem (das aldeias Pomak de Ksanthi) e Sophia (uma das restantes gregas de Constantinopla) não demoram a explicar que a montanha Argos, diante de nós, é um vulcão, sempre coberto de neve e junto com o outro vulcão, Hassan, pode-se entender como a paisagem em toda a Capadócia é criada.

    Buscando informações sobre a Capadócia, somos informados de que existem muitas opiniões sobre a etimologia do nome (Capadócia), prevalecendo a que o nome grego tem suas raízes no Catpatouka persa, ou seja, o país dos belos cavalos. Na verdade, em nosso passeio encontramos estátuas de cavalos espalhadas que defendiam essa opinião.

    A Capadócia é uma das maiores áreas do Leste da Ásia Menor e o primeiro dos historiadores a mencioná-la é Heródoto. Seus habitantes, os Capadócios, devem ter se estabelecido ali, depois de 1600 aC, quando ainda era o estado hitita, tendo como capital Hattusa (onde foram encontrados a maioria dos monumentos). Sua submissão seguiu para os persas, macedônios e romanos. Alexandre o Grande respeitou a autonomia da Capadócia e a manteve até sua morte, quando seus sucessores a capturaram e a entregaram a Eumenes (322 aC). Em 315 aC a cidade foi capturada por Antígono, o Monoftalmo, mas após a batalha de Ipsos foi submetida ao estado selêucida. Ele rapidamente recuperou sua autonomia. Mais tarde, Mitrídates VI de Ponto entraram em confronto com Roma, conduzindo três guerras (Guerras Mitridáticas). Os romanos então tomaram o estado da Capadócia transformando-o em uma província romana. Mark Anthony deu o trono a Cappadocian Archelaus, um estudioso e escritor.

    No século 1 DC, a helenização desta região está completa. É neste espírito que se situam centros notáveis ​​do cristianismo como a Cesaréia, a primeira na hierarquia e prestígio da Metrópole do Patriarcado de Constantinopla. Cidades conhecidas e famosas nesta época são: Ariathamia (no rio Saros), Tavia (Gozgat), Nissa, Mokisos (no rio Aly), Arabisos, Colonia, Iraklia e Nazianzos. No 3º-5º c. a educação e a literatura florescem. Na Capadócia, os grandes Padres da Igreja, Fermelianos de Cesaréia, Gregório de Neo Cesaréia, Leôncio e Eusébio de Cesaréia, Basílio o Grande, Gregório Nazianzinos e Gregório Nissis (irmão de Grande Basilios), podem ser distinguidos no santuário. O poder e a exequibilidade dos metropolitas de Cesaréia eram tão grandes que eles eram líderes em todos os movimentos políticos e religiosos. O objetivo de cada Metropolita era promover a alfabetização e as instituições sensuais, fazendo de toda a Capadócia um centro rápido de toda ação religiosa e educacional, preservada por séculos. Na época do Grande Constantino, a Capadócia uniu-se ao Ponto e constituiu um pequeno estado. Os imperadores de Bizâncio, reconhecendo a posição estratégica e a importância do país na defesa do império, fizeram dele um grande centro militar. Além disso, na Capadócia, Justiniano venceu o exército contra os persas e Heráclio quando derrotou Khosrow II (623). Eventualmente, no entanto, ele sucumbiu sob o peso de repetidos ataques árabes. A Capadócia foi recapturada pelo Império Bizantino no século 10.

    No final do século 11 c. A Capadócia foi submetida aos turcos seljúcidas e, no século 13, aos turcos otomanos. Depois da ocupação pelos otomanos e porque o país não era tão fértil, a imigração dos cristãos começou com três postos principais: para Mersin e daí para Alexandria, para Constantinopla e Esmirna e para Amisos. Com o tempo e com o desenvolvimento do transporte na Ásia Menor, uma série de comunidades prósperas começou a emergir ao longo das rotas acima, de onde vieram grandes mercadores, banqueiros e até funcionários do governo, os conhecidos Kayserlides. No século XIX, um novo começo para o elemento grego-cristão e os estudos gregos começaram na Capadócia.

    Em nossa viagem a Cesaréia, a cidade de São Basílio, ficamos impressionados com o imponente castelo bizantino (Ic Kale) de Justiniano. Em busca dos vestígios da famosa & # 8220Basilica & # 8221 deste Estado caridoso fundado pelo grande São Basilios, bispo de Cesareia, nos foi dada uma área em uma colina muito perto da cidade, vestígios que não sobrevivem hoje. No mercado da Cesareia (constituído por uma secção fechada e outra aberta), para onde nos conduziam os nossos narizes, visto que o cheiro a pastrami era particularmente intenso. Em nosso passeio também encontramos a primeira igreja ortodoxa de nossa viagem, São Nikolaos. A cruz da cúpula estava faltando e o uso de hoje é um ginásio! Cheios de imagens do primeiro dia, tomamos o caminho para Ugrup-Saint Prokopios, como está mencionado nas listas episcopais de Leodos Sofos & # 8211 onde também passaríamos a noite.

    Durante nosso passeio, no segundo dia de viagem, vimos que a Capadócia é um museu sem fim de esculturas naturais de lava. A natureza é a criadora: as colinas vulcânicas, as rochas que surgiram e, principalmente, o calcário macio, a erosão pelo clima severo do planalto e a ausência de madeira. Parte humana: Com as rochas vulcânicas mais resistentes como ferramentas, com arte e paixão, eles foram levados a cavar cavernas para usar como lar e proteção. Proteção de cada raça de invasores que, ao longo dos séculos, cruzaram e saquearam a Ásia Menor.
    Alguns de nós gostamos da experiência emocionante do nascer do sol, voando em balões de ar quente sobre essas formações vulcânicas.

    Nossa visita a Goreme nos deixou sem palavras, pois nos encontramos em frente a um grande estado monástico de igrejas esculpidas nas rochas. São Zoumboulakis, Diretor da revista “New Hestia”, em um discurso seu no Centre for Asia Minor Studies (21-6-2006), nos informa que & # 8220 & # 8230 um dos tesouros deste lugar (de Capadócia) a mais preciosa, é que existem mais de duzentas igrejas majestosas & # 8211 outras ainda estão por vir & # 8211 que, divididas em três grandes grupos, estão geograficamente distribuídas da seguinte forma: a. Vale Goreme, segundo vale de Soganli e terceiro vale de Ihlara & # 8220. Atravessando o Vale de Goreme, nos deparamos com dezenas de igrejas, capelas e mosteiros bizantinos que reuniam fiéis até o século XIII. A existência de instalações para banquetes em muitos deles testemunha o início da vida monástica organizada. G. Lorenzatos, prefaciado no livro de G. Seferis & # 8217s & # 8220Three Days in the Monasteries of Cappadocia & # 8221, escreve: & # 8220 Quase em todos os lugares nas paredes dos mosteiros construídos em pedra, há uma inscrição & # 8221 Senhor socorro! & # 8220. Os anos de São Basílio caem no século 4 DC. e os ataques continuam por muitos séculos depois. Em tempos difíceis, os monges obstruem as portas dos mosteiros com pedras grossas. Ondas e ondas estão atingindo a Capadócia de todos os lugares, os ocupantes selvagens e sequestradores com todos os meios daquela época & # 8230 e os fiéis não têm para onde escapar, exceto nas cavernas e na terra. Assim que um motim se acalma, outro surge, e outro ... e outro ... & # 8221.

    Visitamos várias igrejas, que receberam nomes incomuns. Ekrem, nosso companheiro, nos informou que a igreja que tinha o arcanjo Miguel na hagiografia que segurava o mundo era chamada de & # 8220A Igreja da macieira & # 8221 porque se acreditava que o globo ilustrado (mundo) era uma maçã. Da mesma forma, as igrejas de & # 8220a cobra & # 8221, & # 8220as Sandálias & # 8221, & # 8220as Stephans & # 8221, & # 8220as espadas & # 8221 receberam o mesmo nome. Pinturas murais - pinturas a fresco são preservadas em muito bom estado, todas conhecidas como hieróglifos & # 8220círculos & # 8221, que mostram os eventos da vida de Cristo, da Virgem Maria e de muitos santos. Ficamos impressionados com a & # 8220Dark Church, & # 8221 cujas hagiografias estão mais bem preservadas, tendo uma cor azul particularmente brilhante, com uma variedade de apresentações. Após sua vitória sobre os árabes, o imperador Nikiforos Fokas construiu uma igreja esculpida, que também visitamos.

    Continuando nossa jornada, viajamos por Aly, o rio mais longo da Ásia Menor, e nosso líder de equipe, Ekrem, nos lembrou da história de Creso e Sólon, que está associado à região. Nas margens do Rio Aly fica uma bela cidade bizantina, Avanos, famosa por sua cerâmica. Vimos o monumento relativo ao oleiro & # 8217s.

    Em nosso caminho, vimos o impressionante Uchisar, a enorme rocha que à distância parecia uma colmeia, com suas inúmeras cavernas habitadas. Paramos um momento para admirar a paisagem e tirar fotos comemorativas.

    Nosso passeio, no mesmo dia, terminou com nossa visita à cidade de Mustafapasa, uma antiga cidade bizantina, com marcas distintivas da Greekidade e da Ortodoxia. Muitas mansões com inscrições gregas e duas igrejas bem preservadas (São Constantino e Helena e o Grande Basilios) revelam o próspero helenismo grego da cidade. Passamos pelo Templo de São Constantino e Helena, também metropolitano, uma basílica de três corredores construída segundo sua inscrição em 1729 com muitos elementos decorativos em seu interior e exterior. Em frente à igreja conserva-se, em mau estado de conservação, a casa do sacerdote, cuja fachada (como em muitas outras casas gregas) tinha entalhado figuras bizantinas nas portas e janelas. Visitamos uma mansão grega que o atual proprietário transformou em hotel e restaurante, subimos para os quartos com as mesinhas velhas, as lindas pinturas, os tetos coloridos, e lá fora, no quintal, de frente para as casas gregas ao nosso redor, nós derivamos para o passado. Como seria a vida quando todas essas mansões estivessem no auge? Ficamos confusos com o cheiro das flores nos vasos com o da cozinha grega da Ásia Menor e as cortinas caiadas de branco nas janelas! Quantas histórias já ouvimos, quantas lemos, sobre as tarefas domésticas e a sorte das mulheres na Ásia Menor?

    O terceiro dia de viagem foi igualmente impressionante. Passando de Nevsehir, capital da Capadócia, fomos informados da existência de uma igreja para a Assunção da Virgem, que funcionou como prisão de 1924 a 1982, altura em que foi construído um edifício prisional na área. Passamos da cidade de Gora, que nunca foi habitada por turcos porque a consideravam uma cidade fantasma assombrada pelo violento abandono pelos gregos.

    Nosso curso continuou em direção a Malakopi. Da etimologia da palavra chegamos a conclusões seguras sobre ela. Mala + kopi significa que é um monte de problemas. Com efeito, devido às frequentes incursões, surgiu a necessidade de cada casa ter outro espaço por baixo daquele, como uma cave, para que a família pudesse permanecer segura até que o perigo acabasse. Com o tempo e porque a permanência nessas áreas subterrâneas durou tempo suficiente, as casas subterrâneas foram unidas por corredores, resultando na criação de cidades subterrâneas. Soubemos que na região da Capadócia foram encontradas 36 cidades subterrâneas, consideradas maravilhas construtivas. Alguns possuem até 8 andares que foram criados progressivamente. Vimos o ponto de onde partia a via aérea central que subia até o último andar e se comunicava horizontalmente com cada andar separadamente, de forma que o oxigênio pudesse ser garantido em todos os ambientes. Portanto, os residentes estavam seguros nas cidades subterrâneas enquanto as invasões continuassem. A temperatura é a mesma no inverno e no verão. Muitos de nós descemos 30am enquanto a mais corajosa tentativa de descida para 80m. Em todo caso, foi uma experiência especial. Descendo para o primeiro andar, nos deparamos com estábulos de animais, que razoavelmente existiam no primeiro nível, considerando a dificuldade de movimentação de animais grandes e o fedor de suas impurezas. Nos andares inferiores, exceto nas casas, encontramos poços, salas de reuniões, uma igreja e até um cemitério.

    Antes de deixarmos Malakopi, tivemos a oportunidade de visitar o templo de Santo Teodoro. Ficamos impressionados com seu tamanho, a influência armênia em sua arte e a elaborada videira em relevo na entrada principal. Em seu interior, experimentamos o abandono: pássaros voavam sobre nossas cabeças, paredes de madeira quebradas e pisos apodrecidos, imagens desbotadas e entulho por toda parte. Duas hagiografias em melhor estado da Anunciação e a forma imponente de Jesus Cristo na cúpula, conseguiram por um tempo eliminar nossos maus sentimentos.

    A viagem continuou por Kaymakli, local de origem de uma companheira de viagem, que ali permaneceu o resto do dia em busca da casa de seus ancestrais. Seus únicos suprimentos eram uma fotografia antiga e informações de sua avó, que não está mais viva. Devo referir aqui, que entre nós houve muitos que buscaram as suas raízes na Capadócia ou no Ponto, seguindo esta viagem não por prazer mas principalmente por uma peregrinação-promessa aos locais de nascimento dos seus antepassados, um cumprimento da devida honra por parte da parte. da geração mais jovem a seus antepassados. Agradecemos a esses companheiros de viagem por nos permitir, mesmo por um certo tempo, compartilhar suas emoções e experiências.

    No terceiro dia, realizamos um tour à Ihlara Vadisi com suas dezenas de igrejas e bela natureza. Descemos os 380 degraus que conduzem ao desfiladeiro, caminhamos ao longo do rio Melendi e veneramos o asceta de São Gregório o Teólogo e as outras igrejas em cavernas que ali existiam.

    O terceiro dia foi completado com a nossa visita a outra maravilhosa cidade grega, Guzelyurt, a cidade mais importante do sudoeste da Capadócia. O templo de São Gregório de Nazianzenos, infelizmente, foi transformado em uma mesquita. A relíquia do santo, que lá estava, agora está guardada em Nea Karvali em Kavala, para onde os refugiados da Capadócia a transportaram com a troca de populações em 1924. Também vimos a escola de meninas gregas & # 8217, que hoje funciona como uma hotel. A energia da ativa comunidade grega na região não pode ser escondida por trás da “face” negligenciada da cidade atual. Um fato encorajador para o futuro da cidade de Karvali é seu recente estabelecimento como uma cidade preservada. Deixando para trás as colinas Karvali, nos deparamos com uma paisagem idílica. Um magnífico lago, e ao lado uma colina, no topo da qual domina uma igreja, a católica do outrora Mosteiro da Santa Ascensão.

    No sábado, 25 de junho, nossa viagem rodoviária da Capadócia a Ponto foi agendada. Antes de partir, porém, passamos pelo estábulo onde morou São João, o Russo, após sua captura pelos turcos. Soldado do Grande Exército Czarista da Rússia, São João, em uma luta para defender sua pátria, a Rússia, é capturado e conduzido para Constantinopla e de lá para Prokopi na Capadócia. Ele sofreu torturas físicas e mentais com notável bravura, até que finalmente se tornou querido até mesmo por seus perseguidores. Por fim, ele morreu, após as dificuldades que havia sofrido. A milagrosa relíquia foi levada pelos fiéis à Grécia, com a troca das populações e desde 1925 é mantida em Neo Prokopi, Evia, onde um templo sagrado foi construído em sua homenagem. No antigo bairro grego de Prokopi, na Capadócia, com as casas das cavernas, estão preservados os estábulos em que vivia São João, bem como a cama que ele próprio esculpiu na parede.

    No que diz respeito à moderna cidade de Prokopi, encontra-se particularmente bem preservada, com ladrilhos pavimentados, muitos canteiros de flores e uma bonita praça, onde se encontra uma antiga igreja grega que hoje, infelizmente, funciona como hamam. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Prokopi vimos boas lojas vendendo: chá em vários sabores, decorações da paisagem vulcânica da Capadócia, nozes e especiarias. A Capadócia é particularmente conhecida por sua indústria de carpetes, é por isso que vimos tantas lojas de carpetes. Era fácil ver, olhando pelas janelas, os artesãos fazendo os famosos tapetes feitos à mão.
    Com nossas malas cheias de “impressões” e “sentimentos” saímos da Capadócia e viajamos cerca de 8 horas de ônibus até Ponto.

    Nosso destino era inicialmente Samsun, o bizantino Amis. O Mar Euxino ou Mar Negro (Kara Deniz) era impressionante. Foi chamado de Mar Negro (mar hospitaleiro) eufemisticamente, na verdade Axenus, porque sempre foi selvagem e tempestuoso. É uma grande costa fechada entre a Europa e a Ásia Menor. Em torno do Mar Negro estão a Rússia, Romênia, Bulgária e Turquia. Ele se conecta com o Mar Mediterrâneo através do Bósforo e o Mar de Mármara e o Mar de Azov através do Kerch Ishma. A água estava marrom por causa dos rios que desembocam ali vindos de todos os países do entorno.

    Samsun, a casa dos matemáticos Dimitrios e Dionysodoros, foi inicialmente chamada de Amisos pelos habitantes de Mileto no século 7 aC. Etimologicamente, o termo deriva da expressão & # 8220in Amison, S’Amison, Samsun & # 8221. Mais tarde, Amisus pertenceu ao Reino de Ponto, que mais tarde fez parte do Grande Império Alexandrino. Em 47 AC, tornou-se propriedade do Império Romano, em 1200 DC os turcos seljúcidas assumiram e finalmente no século 15 tornou-se propriedade do Império Otomano. Era o porto mais comercial da costa meridional do Mar Negro, um centro comercial de trânsito, com ricas safras de cereais e tabaco. Em meados do século XIX, 60% do comércio do fumo estava nas mãos dos gregos, tornando-os, juntamente com os grandes comerciantes, os mais ricos entre os habitantes. Os restantes gregos eram lojistas, artesãos, médicos, advogados, etc. Encontrámo-nos perante as ruínas de três fábricas de tabaco da cidade, que, segundo nos foi comunicada, serão restauradas após autorização emitida pela Câmara Municipal de Samsun. . Sua população é de cerca de 400.000 habitantes de acordo com o censo de 2004.

    Durante nossa excursão por Samsun, caminhamos até a área grega e vimos mansões antigas, outras preservadas e outras não. Chinekio, um complexo escolar bem preservado, que era usado como escola apenas para meninos, somente para meninas e um jardim de infância. O complexo abrigava o famoso templo da Santíssima Trindade, que, no entanto, já foi destruído desde suas fundações. A Orquestra Filarmônica de Samsun era famosa. Caminhamos pela Praça do Relógio e finalmente nos dirigimos ao Museu Arqueológico da cidade.

    Aproximando-nos do mercado coberto de Samsun, ficamos surpresos ao ver um enorme pôster que cobre um lado do prédio. Apresenta Samsun no início do século 20 e Kemal. Na parte inferior do pôster, há uma referência clara a 19 de maio de 1919, quando Kemal Pasha (mais tarde chamado de Ataturk, que significa & # 8221 Turk Generator & # 8221), um oficial do exército otomano, desembarcou em Samsun com o mandato de proteger o Residentes otomanos, ou seja, também gregos e armênios, dos massacres do exército. Em vez disso, Kemal tornou-se autônomo do governo central e criou o movimento nacionalista, cuja principal preocupação era a repressão à guerrilha de Pontiac. Após as Guerras Balcânicas e especialmente com o início da Primeira Guerra Mundial, a decisão dos otomanos & # 8217 de finalmente resolver o problema nacional do Império com o extermínio natural das etnias indígenas começou gradualmente e por vários meios, sendo realizada. É relatado que Amisus pagou a maior conta de sangue, já que nove missões de deslocamento em massa foram realizadas até setembro de 1921, que juntamente com os supostos Tribunais de Arbitragem de Amasia, levaram ao seu extermínio espiritual e econômico.

    O segundo dia de nossa viagem a Ponto foi dedicado à cidade mártir de Amasia. Amasia é uma bela cidade 70 km ao sul de Samsun, construída em ambas as margens do rio Iris. Homeland of the ancient Greek geographer Strabo, whose statue we saw on the banks of the river. In the same area, there were massive busts of sultans who attended the Amasia schools. There was the temptation to send the children of the sultans, the princes, to get high education and a selective administrative experience. The sources report that at the beginning of the 20th century, the Greek element of the area numbered 155,000 inhabitants in 392 parishes with equal churches and 325 schools where 10,000 students attended and 565 teachers taught. It was also the head of the Metropolis. The name of this city has been linked to the terrible torture suffered by the Turks by the Greeks of the Pontus in prison. Between January 1921 and 1923, hundreds of Greeks, many of them distinguished in the economic life of Pontus, passed from the so-called “white cells”. In September 1921, teachers and students of the Hellenic American College of Merzifounda were hanged. On the same day, Turkish courts condemned to death, without apology, 180 other Pontiac Patriots. More than 70 people were hung from the Turks in the central square.
    The carved tombs of the Mithridateus Kings on the slopes of the mountains north of the city, are impressive. We visited the archaeological museum, walked through the old Greek neighborhoods, with the “ghost houses” and finally took the opportunity for tea and souvenir shopping. The city’s population today is about 80,000.

    The next day, we set off for Trabzon. An impressive journey along the Black Sea coastline, with the rough sea on our left and the verdant landscape on our right, combined with the gray sky of Pontus – that as we found out, is like that 300 of the 365 days of the year.

    We met the homeland of the Amazons and the Black Sea, which was near the river Thermodontas. On our way we came across Unye, Fatsa, and visited Yasun burnu. Jason on his way to Kolchida (today Georgia) may have found a storm in the alien sea and rested in this cape. Here he built a temple dedicated to Zeus. Later on the Monastery of Saint Nikolas was built o these ruins, the monks of which have undertaken the commencement of the maintenance of the adjacent lighthouse. Nowadays, the deserted church of Saint Nicolas, which we were allowed to enter, is preserved. Close to the temple there is a newer marble slab with references to the Argonautic Campaign, which portrays Jason grabing the golden fleece.

    Afterwards we stopped at the known by the Descendants of Xenophon, Kotiora (Ordu). During our visit to the temple of Ypapanti I personally experienced some of the most moving moments of the trip. In the front of the temple, there were photographs that referred to earlier times when the church was used as a prison. Moving into the main part of the temple, our hearts began to strike stronger when we saw a hall of events and a piano in the place of the Holy Trinity.While on the sides of the sanctuary, where the icons of Archangels Michael and Gabriel prevailed, a huge Turkish flag and a poster of Kemal Ataturk. With such a disappointment, we walked out towards the yard when an unexpected scene was awaiting us. A poetic lyricist gulled our sorrow with his melodic Pontiac lyre. In our effort to manage the mixed feelings of joy and sadness, a sympathetic, obviously excited fellow traveler, who was from Kerasounta spontaneously started dancing. Immediately he was followed by others, composing a unique setting that surely stayed deeply engraved in our memory: the lyre player sitting on a bench in the courtyard of the temple, a team of tearful dancers, a crowd of excited people clapping at a pace, while in front of us a beautiful seaside town, and the Black Sea. Later on, we walked to the old Greek town and saw the Polycarpio School.

    After our trip, always on the coastline, we visited Kerasounta
    (Giresun). We generally heard that the name comes from the cherries that thrived in the area, but from our guide we heard another version, that it was named after the city’s shape that grows like a horn on the Black Sea coast. In Kerasounta, which was founded in the 2nd century BC, there is a Byzantine castle, while at the bottom of the harbor we see an islet known as the Amazon Island. In the 19th century, it became the economic center of the region, relying mainly on the trade and cultivation of hazelnuts. We visited the church of St. Nicholas, which operates as a museum. Next to it there was a storage room for the needs of the church and opposite, the house of the priest. In the mist, there was a girls’ school nearby. Kerasounta, a city with a naval tradition, had a number of major ship-owner companies and bank branches: Ottoman, Athens and Georgios Pissanis.

    We continued our journey through Tripoli (Tirebolu) and Akcaabat to reach Trabzon. We recalled the descent of the Ksenophonian Myrians, and in particular the army of the Spartans, when, after 18 months of exhaustion, returning from Kounaksa, traced the sea of Trebizond and shouted: “Thalatta, thalatta”.

    The historic capital of Pontus, Trebizond, owes its name to the trapezoidal shape of the hills on which it is built on, at the northern foothills of the Alps. It was founded in 756 BC, as a trading station in Sinope and has enjoyed great prosperity until its conquest by the Romans. During the reign of Emperor Justinian I, it becomes of particular importance, as it becomes the basis of the Byzantines in the Black Sea Region in their struggles against the Persians. At the same time, both in the city and in the wider area of ​​Trebizond, walls and an aqueduct are being built. In the 7th century in his autobiography the Armenian Ananias Sirakinos informs us that at that time the city was a major spiritual center with a mathematics and astronomy school. In the 10th century, the commercial importance of Trebizond takes off and the city becomes the prime destination for the merchants of the precious commodities (silk, myra and paints) of the East. Fifty years later, after the Byzantine defeat in Matzikert, in 1071, Pontus was severely challenged by the persistent Seljuk attacks and the city had to be found for a short time in their possession. Saint Theodore Gavras was a general and liberator of Trebizond, establishing independent hegemony. In 1098 he martyred in Theodosioupolis for the Christian faith. The Gavras family will dominate the political scene of the region during the critical period until the end of the 12th century.

    After the fall of Constantinople by the Franks (1204), the Komnenos state was established in Pontus, the city known as the Empire of Trebizond and its symbol was the one headed eagle. Its founders were the grandsons of the Byzantine emperor Andronikos I Komnenos, Alexius and David. The end of it, however, came in 1461 when David Komnenos delivered the city to Muhammad II. The city still retains its medieval character, as large parts of the walls and the Great Komnenos Palace are preserved.
    Among the most famous of Pontus, who excelled from the 13th to the 16th century, were Bessarion, Georgios Amiroutzis, Georgios Chrysokokis and Gennadios the Trebizond.

    The 19th century was a period of impressive growth for Trebizond in the fields of economy, education and community organization. The city had a theater, three cinemas, and the Greek community had a large nuber of social organizations and associations. At the beginning of the 20th century the population was estimated at around 50,000 (15,000 Greeks, 4,000 Armenians, 600 Europeans and the rest, Turks). During the First World War, in 1916, the city was occupied for almost two years by the Russian army. At the same time, the presence of many diplomatic missions prevented the new-Turkish plans of persecution. In addition to the metropolitan throne of the city, there was a great hierarch, Chrysanthos Philippidis (1913-1925), later Archbishop of Athens (1938-1941), who played an important role in one of the most critical periods of the Pontiac Hellenism and, on the other hand, as a top ecclesiastic man for his spiritual work and ethos. The appreciation of the Turkish authorities towards him and the prudence with which he ruled Trebizond during the Russian occupation prevented reprisals against the Greeks when the Russian troops left the city in 1918. Later, however, the Pontiac element along with Hellenism and the element of Asia Minor underwent terrible persecutions. The results of the war, which must have been counted and mistakenly manipulated by metropolitan Greece, were known in our collective memory as an Asia Minor Disaster, which was sealed with the Treaty of Lausanne (July 24, 1923). As far as Pontus is concerned, the Hellenic Parliament unanimously in 1994 recognized the genocide of Pontian Hellenism and established it as a day of remembrance on May 19th. According to the historian Costas Fotiadis who studied the archives of diplomatic missions in Pontus “out of the 697,000 Pontiacs who lived in the Pontus in 1913 more than 353,000, more than 50%, died by 1923 by the Turks and the Kemalists in towns and villages, exiles and prisons, labor battles, the so-called “amele tabourou”, which were death battalions. & # 8221

    Walking through the city of Trebizond, we passed through the church of Saint Anne. It is the oldest church that is preserved in Trebizond, but cannot be visited. A three-aisled basilica of the 7th century that, according to an inscription above the entrance, was renovated in 884-885 by the Byzantine emperor Basilios A. We were informed that it is used by the Municipality, mostly believed, as a warehouse.

    In the list of the city’s sights, we should not leave out Gülbahar Hatun’s mausoleum. Gülbahar (the Spring of Rhodes) was Greek from the village of Libera of Pontus, known for her exceptional beauty, which later became husband of the sultan Bayezid II.

    The walls of Trebizon are still preserved in a good condition despite the great disasters they have suffered over the years. Their story is interwoven with that of the city. The walled city consists of three sections distinctly different from each other, a phenomenon particularly common in Byzantine cities. The upper part, the acropolis, the Byzantine Castle, usually enclosed the city’s administrative center. The Middle, Upper or Middle Country was the residence of the rulers, while the third, lower section, which was usually tilled later, after population growth, was intended for the rest of the city’s inhabitants. Going from “Exokastron” to the middle city, one finds himself in the area where the temple of Mother Mary Chrysokefali dominates, which we visited. Built on an ancient Roman temple, it has been converted into a mosque since 1461 and was the metropolitan temple of the MegaKomninoi – where the emperors’ coronations were also carried out.

    Nearby, outside the walls of Trebizond, is the Church of Saint Sophia (13th century). Composite cruciform engraved with dome, narthex and three impressive propels. The bell tower dominates. It was built by Manouil Komninos in the area, where once the ancient temple of Apollo existed. In the exterior dominates the one headed eagle, emblem of the empire. Indicative of the beginnings of the new Empire of the Komninoi, as part of the hagiography, are at least two representations of Christ in the temple. The way in which the elements of architectural shaping, painting, mosaic and sculpture decoration are combined could be described as unusual and perhaps unique because of the coexistence of disparate influences from the West and East. Part of the mosaics and hagiographies of the church’s main worship space have been preserved to this day. Literary sources of the 14th century mention “the monastery of our Lord Jesus Christ, the Saint Sophia”. The funerary function of the monument is evident in the formation of the monument, which is presumed by the burial niches and tombstones housed on the temple’s precinct.

    On the hillside of Trebizond there is a green suburb, Kryoneri. There we were impressed by the Kapayannidis villa. We went up to the two floors of the building with the many rooms and we admired the beautiful overlooking, colorful of the varieties of flowers, gardens. We had the pleasure of a descendant of the Kapagiannidis family accompanying us. Afterwards we visited the mansion of banker, Kostas Theophylaktos. A special scene was carved in my memory: the wonderful dance hall with the beautiful, elevated space for the orchestra and the imposing glass vault, which discreetly allowed the light to diffuse, giving a dreamy, and fairy tale sense to the room.

    During our tour in Trebizond, we were particularly impressed by the “Hellenic School of Trebizond”, also known as “Lighthouse of the East”. As a school, it began to function during the first centuries of the Turkish slavery, which, although it did not have a prominent position, was the only one in the whole region. By the time, however, its recognition began, it was renamed “School” and together with the Evangelical School of Smyrna, it was the most important school of its time. In this institute, great teachers of the time, such as Trebizondus Sebastos Kyminitis, Savvas Triantafyllidis, Savvas Konstantinidis, Iraklis Triantaphyllidis, taught in the 17th century and great personalities of the history of Pontus and of Greek history in general studied, such as the Pontius of origin, Ypsilandis. It operated in spite of adversity until 1922. Its contribution was very important in terms of the intellectual and moral rehabilitation of the Hellenic Pontius, the training of competent teachers for the communities there, and especially the development of their national consciousness.

    Trebizond now numbers some 200,000 inhabitants. The technique of silversmithing is known. We were in stores where we were able to watch the special way in which, as if they were knitting and embroidering, craftsmen made sophisticated bracelets, necklaces and earrings with silver. In the streets of the city one can meet textile shops, many groceries with fresh cow butter, kefalotyri and others. (Trebizond is famous for its livestock breeding).

    This wonderful journey was slowly coming to an end. It was time for our pilgrimage to the monastery of the Mother Mary of Mount Mela. Many of us traveled to fulfill a craving, perhaps, a vow to Our Mother Mary, and along the way we experienced the unexpected. In the Matsukas province, in a verdant valley leaking from the Pyxitis River is the Holy Monastery of the Most Holy Soumela. It is covered with dense forest with various types of trees: walnuts, spruce and pine trees, from which the Pyxitis river is named after. Reading a relative article by Archimandrite Pavlos Apostolidis, former abbot of Saint Mary of Soumela of Vermius and nowadays Metropolitan of Drama, we learn: In 386 the monastery was founded by the Athenian priests of Barnabas and Sofronios, after the revelation of the Virgin Mary, which encouraged them to follow Her image On Mount Melas of Trebizond and to establish a monastery. The icon has, according to tradition, been made by Evangelist Loukas. After the Evangelist’s death in Thebes, Ananias’s disciple brought the icon to Athens, to a temple that was destroyed by fire in 1885. The icon of the Athenian Mother Mary flew from the temple and was carried by two angels to Mount Mela. The saints Barnabas and Sofronios followed the picture, arrived in Trebizond and climbed to mount Mela, where they discovered the holy image in a cave. The two founders of the monastery lived until the year 412 and died on the same day. Already, from the very first time of its foundation, the monastery was a great place of pilgrimage for Christians, later for the Muslims of Pontus, for all Asia Minor, Russia, and for the rulers of Moldavia. The emperors of Trebizond, the Komnenoi, showed special reverence for the monastery. Ecumenical Patriarchs secured it’s rights and Ottoman sultans provided donations and secured privileges. In 1923, after the expatriation and desolation of the monastery, manuscripts and sacred relics were seized by the Turks, forbidding the monks to take anything with them. The Turks caused irreparable damage to the monastery’s buildings and frescoes. From the sacred relics, three most important were rescued: the icon of the Virgin Mary, the Cross with the Holy Wood donated to the monastery by the Emperor Manouil III and the Gospel of St. Christopher. During the expatriation the monks buried them in a corner in the chapel of Saint Varvara, near the Monastery, which remains are preserved until today. In 1931 Archimandrite Ambrosios Soumeliotis, in charge of the Fund of Inland Community and Public Benefit Reliefs, found the sacred heirlooms and transferred them to Athens in 1931. By order of the Ecumenical Patriarch they were temporarily placed in the Byzantine Museum. In August 1951, the icon of the Virgin Mary was transferred to Mount Vermius, above the community of Kastania and the foundation stone of the temple was placed, which was completed in 1952. Later, the other two heirlooms were placed in the monastery too: the Holy Cross and the Holy Gospel. In June 2010, the Turkish State authorized the Ecumenical Patriarchate to celebrate the Feast of the Assumption (August 15th) after 87 years, as it has been converted into a museum. The Patriarchal Holy Liturgy was repeated.

    To approach the monastery, we had to board small buses until a certain point and then walk for a while. We were compensated by the wonderful verdant scenery, but especially when, at last, we got to the monastery. Our excitement could not be described and we thanked the Virgin Mary for stepping on those holy grounds and for the wonderful weather we had that day (as mentioned above, the sky in Pontus is usually dull and rainy). We admired the remaining internal and external hagiographies, the surrounding area of the monastery, and we saw with awe the holy water through the giant rock.

    We sat down to rest next to the river and continued our way east of Trebzon. We visited Surmene and climbed the Pontiac Mountains to the Pontiac Serpent (Uzungol). Surprised, we found ourselves in front of a beautiful scenery that reminded of a painting: green mountains surrounded by a river with plenty of water and scattered bridges that ended up in a dream lake. We took great pictures and ate trout in the restaurants there. Several of us, found the opportunity to chat with locals who insist on speaking Pontiac and were photographed with them.
    In the afternoon we returned to Trabzon and from there the following day we would return via Istanbul to Athens. Some took advantage of their long stay in the City and admired all of the attractions they had come to visit.

    The journey had come to an end. Left with the dizziness of our impressions, we were filled with experiences, knowledge and thrills. Following the steps of our ancestors, the streets of the turbulent history, the paths of emotions, we took a fragrance of the east with us and promised that we would not forget the struggles of our ancestors in the name of Hellenism and Orthodoxy. We left behind, at the holy ground of Cappadocia and Pontus a piece of ourselves, perhaps the most true and authentic part and committed to pass on the fullness, satisfaction and happiness that this extraordinary experience of traveling gave us, and perhaps repeat it in the future.

    Speech by Michalis Charalambidis at the Pontiac Genocide monument in Philadelphia, USA

    (Michalis Charalambidis “The Pontiac Issue of Today – The Pontiac Problems in the UN”, STRAVON Publishing, Athens 2005):

    “In our mythical world, Pontus is alive with Prometheus, the Argonauts, Jason, the Amazons. According to the Greek conception of the beginning of the world, it is one of the components of its creation. In our historical world it is alive with Greek cities – Sinope-Amisus – Trabzon – Kerasounta. This Mithridateus Kings of Pontus (Mithridateus the Eupatorium placed a statue of Plato in the Athenian Academy that the great philosopher himself created in Athens). These Komninian Emperors of the kingdom of the Trabzon (1204-1461). These Ypsilanti’s leaders of the Hellenic and Balkan Revolution against the ethnical parasitic feudal regime of the 19th century… For centuries, Pontus was the Economic and Commercial and Cultural Center. Philosopher Diogenes that gave us the word “cosmopolitan”, the Geographer and Historian Stravon, savior of Greek classical literature, of books on Ottoman – Islamic totalitarian barbarism and great father of European and Western civilization Vicario were Pontiacs.

    Pontus was a model of harmonious relationship between the natural, human and architectural landscape. Among the people, the cultures, the humans. This harmony has been violently disturbed by concrete ideologies. This historic cultural core was murdered and thrown into re-development. That was the Turkish conquest, the Sultan regime, the most barbaric regime that Humankind met. The final blow, however, was given by an ideology of death which is represented by Kemalism. Even now, every person of Asia Minor knows about this genocidal lasting racism.

    Pontus today, consists of ruins of churches, monasteries, palaces, government buildings, homes, schools, villages, towns, castles that have been the eclectic creations of the world’s civilization. If they hadn’t been destroyed, they would have been more beautiful than Tuscany, Burgundy, and Andalusia. However, the Sultan Turkish Islam was very different from that of Andalusia, it was barbarous and devastating. In no part of the world do you meet so many destroyed monuments. The Taliban used to exist here from time to time killing people, they were more barbaric and in the past century they had the support of both Europe and the Soviets. An immoral alliance.

    Within these ruins, one can meet the last guardians, the descendants of this civilization, which after the entire racist devastating catastrophes, insist in speaking the closest language to Ancient Greek, spoken today. They are the great inhabited population of the Islamized Christians and even crypto – Pontiacs who remained in Pontus.

    Through the ruins, the melancholic and, at the same time, sweet fiches of young children are revealed and answer to the question: “Who is your mother and father?” They respond as if they were children of Homer’s time. “My mother answers to Aise and my father to Muhammad.” Homer wrote: “The name he answers to is Achilles, Odysseys, and Aiantas.” He does not write: they call him Achilles. The modern Turkish state denounces the existence of this ancient language.

    This was the response of the Turkish representative to the United Nations, Altay Genciger at our intervention towards the Human Rights Committee of the Organization (February 2002) concerning the rights of the Islamized Pontiacs in Pontus today.
    They are killing instead of protecting a language that is a part of the foundation of the World’s Cultural Heritage. The young children in the schools of Trebizond are bullied for their confinement.

    The crime of genocide committed in Pontus from the Young Turks and the Kemalists for eight decades continued, for geopolitical reasons, with the crime of silence. “Turkey should not have been disturbed”. The voices of the survivors, two thirds of the population, were covered. The ones escaping to Russia, after Kemalism met Stalinism in central Asia, the homeland of the Turks. This is one of the great anomalies in history … In the last few decades we have claimed the reunification of our relationship with Mnemosyne by claiming our right to remember. For many decades, for geo-political reasons, our own dead ones have been buried in graves with no names, no monuments, lost in battlefields of the East, Kurdistan, Auschwitz, Mauthausen etc. As all people have endured political violence, we established a memorial day for the Pontiac holocaust on the 19th of May. . . & # 8220.

    Kyriaki Vazdirvanidou-Kostopoulou,
    Judicial Officer-Graduate of the Theological School of the National and Kapodistrian University of Athens


    Expansão

    Two years later Wm H. Page & Co. had developed and patented three stylistic variations of its original full face design. Patent applications were filed on 27 October 1873 and awarded on 23 December 1873 for Aetna Condensed ( USD 7,074), Aetna X Condensed ( USD 7,073), and Aetna XX Condensed ( USD 7,072). Other American wood type manufacturers also offered this design after Wm Page & Co.’s introduction at least as early as the 1877 Specimens of Vanderburgh, Wells & Co.’s Wood Type, Borders, Rules, &c. The other American wood type manufacturers also used the names Doric and Painter’s Roman as alternatives to the name Aetna with very little variation to the original design. These designs were prominent in poster printing in the last quarter of the nineteenth century, but do not appear to ever have been adopted by the metal type foundries.

    10-Line Streamer Aetna as shown in The Typographic Messenger in 1875.

    12-Line Chromatic Aetna № 4 as shown in Wm H. Page & Co.’s legendary 1874 chromatic specimen book.

    12-Line № 107, an ornamented variation of Aetna as shown in an 1878 specimen book from the Wm H. Page Wood Type Co.

    A range of expanded stylistic variations were introduced in the 1874 Specimens of Chromatic Wood Type, Borders, &c. Manufactured by Wm H. Page & Co., Greenville Conn. that included Aetna Open , Aetna Ornamented , Aetna Ornamented №s 1 , 2 , & 3 , Streamer Aetna , Chromatic Aetna , and Chromatic Aetna №s 1 , 2 , 3 , & 4.


    The trapezoid starts from two points on the goal line, six feet from either side of the net. A line runs from these two points, to the boards behind the net. The distance between each line is 28 feet at the point where the lines intersect with the boards. If the puck is anywhere within these lines, it's considered to be in the restricted area and the goaltender can play it.

    If a goaltender plays the puck outside of the restricted area behind the net, the referee will assess him with a two-minute delay of game penalty. Goaltenders do not have to serve minor penalties however, so another player on the ice will sit out for the duration of the penalty.


    VIEW EVENTS

    Πρόσκληση σχετικά με την τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεώργιο Λ. Πετρίκκο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

    Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/.

    ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

    Το Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου διοργανώνει εκδήλωση για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων. Πέμπτη, 16.1.2020, Αμφιθεατρο Άλκη Αργυριάδη, ΕΚΠΑ, Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30.
    Για εγγραφή ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2ToR2j2

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - JEAN–PAUL BERRUT

    Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
    Ώρα: 13:00
    Αίθουσα: Γ31

    Ομιλητής: Jean–Paul Berrut, University of Fribourg, Switzerland

    Τίτλος: Richardson–Romberg quadrature from equispaced samples of functionswith jumps

    Περίληψη: On the basis of the Euler–Maclaurin formula, the Romberg quadrature method extrapolates trapezoidal values to improve.

    CALL FOR PAPERS

    COLLOQUIUM - International Investment Law & State Capitalism 15 and 16 October 2020 - Athens, Greece

    OPEN LECTURES ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

    "Drakopoulos" Amphitheater, Panepistimiou 30, Propilaia

    LECTURES OF 2019

    Tuesday, November 12 th 2019, 19:00-21:00

    "AI: From the History of Technology to Technological Policy"


    Sanṭūr

    Nossos editores irão revisar o que você enviou e determinar se o artigo deve ser revisado.

    Sanṭūr, também escrito santour ou santoor, also called santouri, stringed instrument of the hammered dulcimer, or struck zither, family that is found in various forms across southeastern Europe, the Middle East, and South Asia. Related instruments—known by various names, such as the Hungarian cimbalom and the Chinese yangqin—are found in central and western Europe as well as in East Asia. Although the exact provenance of the sanṭūr remains disputed, the instrument is widely believed to have originated in Persia.

    o sanṭūr consists of a flat trapezoidal wooden frame or box, across which are stretched metal strings that are beaten with small wooden hammers or mallets. The strings are usually fastened to metal hooks or pins on the left side of the box and to tuning pegs on the right. Depending on the region and tradition in which the instrument is played, the strings typically range in number from about 72 to more than 100. Most of the strings are tuned in sets, or courses, of three, four, or five strings each. (If not tuned to the same pitch, the strings in a course are tuned in octaves.) Contemporary instruments typically have moveable wooden bridges, arranged in two rows that roughly parallel the right and left sides of the instrument. For the most part, each bridge supports a single course of strings.

    o sanṭūr has been used in a variety of musical contexts across its area of distribution. In Iran, Iraq, Turkey, and Arabia, for instance, it has been part of the classical music tradition. In the Aegean Islands of Greece, it is prominent in folk music. In South Asia the sanṭūr is strongly associated with the Kashmir region of the northwestern Indian subcontinent, where it was traditionally played in Sufi music, typically in a small ensemble with drums and other stringed instruments. In the mid-20th century, Indian sanṭūr virtuoso Shiv Kumar Sharma adapted the instrument to the Hindustani classical tradition and, by extension, to the solo-concert stage. Since that time the sanṭūr frequently has been featured on film sound tracks and in popular-music performances.


    Assista o vídeo: Limassol - The City of Choice (Julho 2022).


Comentários:

  1. Kazrazil

    É claro. Concordo com você.

  2. Mezirisar

    Você não está certo. Eu posso provar. Envie -me um email para PM, discutiremos.

  3. Illias

    Mensagem autoritária :), curioso...



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